3/28 (五) 福岡
今天是停留日本的最後一日。這回踏春九州主要衝著櫻花而來，故本日目標為將福岡市內各賞櫻名地略走過一輪。於車站購買電車一日券後，先往入選「日本さくら名所 100 選」的西公園。
西公園位於博多灣邊的荒津山上，離電車路線有一小段距離。方向雖不難辨，但若有地圖在手會較妥帖些。由大濠公園站北行，不久光雲神社的鳥居便立在眼底，土黃色的參道排開了兩側櫻花，一徑向上。由於已進入賞花季節，路旁擺滿了各種販售吃食與玩樂的小攤子，但時候尚早，皆未開業。循道爬上坡，公園入口處又是一大片目不暇給的花海，遊人們紛紛抵不住誘惑，在此流連賞春。
好不容易擺脫了這些魅人的群芳，拾級而上即至光雲神社。荒津山於江戶時代曾建有奉祀德川家康的東照宮，明治維新後神社被廢祀，社地則變更為荒津山公園。1900 年改稱為西公園，並劃歸福岡政府管轄。光雲神社原位於福岡城內，於西公園成立後始移築此地。神社奉黑田孝高 (1546-1604) 與長政 (1568-1623) 為神主，並由兩人戒名中各取一字合為社名，原有的社殿已毀於二戰轟炸，現所見為重修建物。
NHK 今年 (2014) 推出的大河劇《軍師官兵衛》以黑田孝高為主角，與黑田家關係密切的福岡於是繃緊了神經，希望能充分利用大河劇帶來的觀光效應。祭祀黑田孝高的光雲神社也因此設置了許多相關標牌與看板，並在賣店中增加了些特別商品。我看著有趣，於是買了把扇骨側面上書「軍師官兵衛」字樣的小扇。原本以為是普通吊飾，回頭展開後才發現是枚設計別緻的神籤，怪不得神職人員會叫我自己挑一把。
◎光雲神社的小扇神籤。
西公園內除了櫻花與神社外，尚有展望台可看海景。縱然山邊茂林頗影響視線，但勉強可觀博多灣東側。將西公園繞過一匝，我們回大濠公園，沿湖往舞鶴公園內的福岡城跡行去。關原之戰 (1600) 後，黑田家因戰功移封筑前國，為福岡藩之始。隔年黑田長政以居城名島城 (今福岡市東區名島城址公園) 狹小，另擇於福崎丘陵築福岡城，並將名島城拆除作為新城建材，如今福岡城內的名島門即是因此得名。
福岡城內建物於十九世紀下半葉泰半為接管的陸軍拆除，只餘基台。而雖有石垣卻無建築實跡的天守則是個例外。由於福岡城留下的最早圖像 (〈福博惣絵図〉[1646]) 中沒有天守，向來通說黑田家為避免幕府猜忌而未修築。然近年新發現的細川忠利 (細川家熊本藩初代藩主) 書函卻提供了不同版本的故事──其言黑田長政唯恐幕府生疑而拆除了天守。於是問題產生了，福岡城是否曾經建有天守？若曾有天守，則是否應當重建？
◎福岡城天守台上的想像復原圖。
近年來日本各名城多有整修與復原行動，鄰近福岡的熊本城新天守即是影響頗正面的例子。但一方面福岡市幾無任何天守的資料可供重建參考，另方面主張福岡城從未有過天守的聲音也不曾止歇，因此爭議看來一時尚無定讞。
近年來日本各名城多有整修與復原行動，鄰近福岡的熊本城新天守即是影響頗正面的例子。但一方面福岡市幾無任何天守的資料可供重建參考，另方面主張福岡城從未有過天守的聲音也不曾止歇，因此爭議看來一時尚無定讞。
福岡城跡周遭遍地叢芳，八重枝垂櫻與染井吉野櫻朱白相映。由天守台上俯首，四下簡直像被櫻花圍城了。遊園人潮摩肩擦踵，樹下滿坐賞花民眾，好不熱鬧。平日近午已是這等光景，待明後日週末，情況想必只會更加精彩。
◎由天守台下望，城內完全被櫻花佔領了。
離開福岡城本丸，我們下到三丸旁的鴻臚館跡。「鴻臚」一詞原指司掌接待賓客的職官 (九卿之一，漢武帝時始用大鴻臚之名)，後衍生為主管禮賓與祭儀之機關名。北齊時將九卿的官署冠以寺名，此後遂稱「鴻臚寺」。隋唐官制大抵承自北齊 [1]，而日本又西行求法，借用了唐的制度，僅捨寺而就館之名。平安時代有平安京、難波、筑紫三處「鴻臚館」，除了應接本國與他國使節外，另兼職掌貿易。其中難波館是最早被廢止的 (844)，僅知大略位址 (今大阪市中央區)。平安京鴻臚館也在十世紀時廢館，只餘一方石碑為誌 (今京都市下京區東鴻臚館址)。而大宰府轄下的筑紫館 (大宰鴻臚館) 則持續經營官方貿易，約莫十一世紀後消亡 [2]。
明治六年 (1873) 存城廢城令頒布後，福岡城成為步兵第 24 連隊 (福岡連隊) 的駐地，當時即有在營內發現殘瓦的紀錄。戰後於該地興建平和台球場時 (1949)，又挖到了碎瓷與部分地基，但為了不破壞遺跡而未進行考古研究。平和台球場於服務半世紀後退休，建物拆除和考古工作隨之展開，並規劃將四周設為歷史公園。目前調查完畢的南側遺跡上建有鴻臚館跡展示館保護遺址，而北側的發掘工作則尚在進行中。
鴻臚館跡展示館內部除了地基殘跡外，亦有部分建物的復原品，四周環繞遺址的高走廊旁則展示了相關說明牌與地下出土文物。由於本為商館，基本的瓷器等貿易貨品就不用說了。另外還挖出了廁籌等生活史物品，說明與分析皆頗為詳盡，讀來饒有興味。
離開鴻臚館後，我們由名島門出城，乘車往一風堂總本店解決午餐。相較一蘭本店的氣派，一風堂本店並不在幹道上，且店名也改成了大名店，極其低調之能事。店中空間不大，因已過用餐時間，入座無須等候 (路上經過的一蘭天神西通り店倒還在排隊就是了)。我循在臺灣的慣例點了基本款白丸元味。湯頭與記憶中的味道差不多，但卻濃厚不少。不知是本店口味較獨特，亦或是入臺時變更了口味？
喫完午餐後再次乘電車西行，由地下渡過室見川，至愛宕山的鷲尾愛宕神社。愛宕山原稱鷲尾山，得名於山上的鷲尾神社。福岡藩傳至二代藩主黑田忠之 (1602-54，長政長子) 時，爆發了史稱黑田騷亂 (1632) 的內部鬥爭。動盪平息後，忠之感念愛宕權現護祐，遂由京都愛宕神社分靈，修祀堂於鷲尾山上。明治年間政府裁定將愛宕山上的兩座神社合併為一 (1901)，名為鷲尾愛宕神社，常簡稱愛宕神社。
鷲尾愛宕神社可遙望博多灣西側，並以觀福岡夜景聞名。該處也是個賞櫻善地，據說社內共植有二千株櫻樹。愛宕山海拔不高，但到山頂的神社還是得走約十分鐘左右的斜坡。愛宕山曾有纜車連通山腳，由於是九州第一、日本第二的載客纜車，開業時 (1928) 吸引了大批觀光客。但二戰期間工作人員被徵召從軍，纜車車廂等設備也被捐出鎔鑄為軍事物資，愛宕索道於是廢止，營運不過十五年而已。由於交通相對不便，愛宕神社較少觀光客造訪，但鳥居、參道與社殿於滿開時有如浸在一片花海中，華美無法名狀。
於愛宕神社看飽了櫻花，我們回博多區赴最後一個景點櫛田神社。櫛田神社為博多地區的總鎮守 [3]，當地人愛稱為「お櫛田さん」。日本其他社名為櫛田者皆以櫛名田比賣 (即逃過八岐大蛇之口，最後與建速須佐之男命締婚的女神) 為神主，獨博多櫛田所祀為大幡大神 (櫛田大神)。
櫛田神社的年度盛事為七月的「博多祇園山笠」。祭典中使用的山車會在結束後全數解體，僅於櫛田神社殿旁留下一座常設者。神社正殿前有口「霊泉鶴の井戸」，水源湧自本殿地下，據說喝一口可保自身不老長壽，飲二口福及家人，三口則親戚均霑。但水味帶鹹，飲用時可得注意莫喝太大口了。
◎櫛田神社的常設山車例由九州朝日放送 (KBC) 奉納，去年的主題是神武天皇東征中的熊野村故事。
因時間壓力，無法於櫛田神社多留，草草走完，回旅館取了行李後即趕赴機場。時間上不方便等交通車，故依然乘電車前往機場。於標準時間內辦理完登機，就直奔免稅店刺激經濟。博多站所售伴手禮種類十分齊備，但部分品項可在福岡機場國際線航廈以免稅價格購得，也省了點提來拿去之苦，故留待此時採辦。又在賣店中將剩餘的日幣幾乎全數花光，兩袖清風地坐上飛機返臺了。
後記
六天的遊記共耗費兩個月，用了四十幾頁四百字稿紙完成。目前網路上看到的大部分遊記多以照片為主，少量說明為輔，而要看到具深度與厚度的文字則更不易。畢竟旅行是在短時間內密集地觀看並獲取大量資訊，書寫文字除了當下的觀察外，還須將所得整合為自己的語言。接受並咀嚼，積累與輸出，任一項都不是簡單的差事。
過往我曾寫過文字簡陋的流水帳遊記 (現在讀了真覺得是黑歷史)，而這些文字正如跟團時放空的腦袋一般，很快地由心中消失。我也曾嘗試主題式與心得式的書寫，雖然有注入血肉的感覺，但這種方式卻難以呈現旅行的過程。我接受的訓練使我本能地喜愛強調先後順序，因此總還是傾向以時間推移為基準的記敘。
這幾篇遊記是我的書寫實驗，測試自己能否寫出敘事分明，而又帶有厚度的流水帳。我希望能呈現流暢的過程，但又想增加內容的密度，於兩者間取得平衡實在頗費心力。由於個人文筆問題，結果看來並不是很成功，但至少我嘗試著去做這件事。而這幾篇流水帳，則應當確實成了我生命中的一部分。
最後要特別感謝我哥。雖然我有自信不會迷路，但他的方向感確實更好。有他帶路等於移動時我根本不必管事，可以將省下來的腦力拿來東望西看眼睛亂瞟。除了嚮導外，他還同時兼當了我的金主與債主。而碰到些我一頭熱想看的地方 (例如鴻臚館跡這種考古遺址)，也沒怨言地陪我逛。真是太感謝了，愛你喔。
[1]^ 陳寅恪，《隋唐制度淵源略論稿》(臺北：臺灣商務印書館，1994)，87-108。
[2]^ 大宰鴻臚館廢除的確切時間不明，僅知最後一筆文獻記載於十一世紀末。關於大宰府，可參本人遊記之三。
[3]^ 鎮守神概念源自佛教的伽藍神，原為寺院及周邊區域的護法，後與守土的地神逐漸混通一氣。總鎮守則指該地區位階最高、管轄範圍最廣的土地神。
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